男の和服着物を少しかじり始めると、分からない事が沢山出てきます。
特に和服着物は昔の言葉が多く、意味を推測出来ない事も多いです。
多くの和服着物の初心者さんが、つまずくであろう言葉を解説していきます。
一つ一つググるのがめんどくさい時に有効ですので
一度最後までご覧下さい。
ぜひ利用してみて下さい。
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大まかな要点だけなら４、ポイントをご覧下さい
1.感覚的な言葉
粋（いき）
・シンプル、さっぱりして垢ぬけた様子。
江戸の美意識を指す事が多い。
こっくり
・色合いや味などで落ち着いた深みのある様子。
はんなり
・華やかでかつ上品な様。京都の美意識を指す事が多い。
「華なり」という言葉が訛ったという説もあり。
傾く（かぶく）
・かたむけるの意味。主に王道から反し、勝手な振る舞い、奇抜な身なりをするという意味で使われる。
歌舞伎（かぶき）の原点。
わび・さび
・わびは侘しさ（わびしさ）が語源。客人を満たしつくせない事をわびる（謝る）気持ちの事。
・さびは寂しさ（さびしさ）が語源。枯れていく、時間と共に劣化していく様子を寂しく思う気持ちの事。
共に日本を代表する美意識。
風流（ふうりゅう）
・雅やかで上品な趣がある事。
雅（みやび）
・優美で煌びやか（きらびやか）な様。平安貴族的な要素を含む。
江戸風（えどふう）
・江戸の人が好みそうなスタイル、やり方。江戸前(えどまえ)とも言う。粋な感じ（シンプルな感じ）の事。
京風（きょうふう）
・京都人の好みそうなスタイル、やり方。貴族的で華やかな好み。
書生風（しょせいふう）
・明治、大正時代の学生がやっていそうなスタイル、やり方。
当時の学生はかなり優秀で一部のエリートしか高等教育を受けられなかった。アメリカでいう所のアイビーリーグ
（有名難関大学）のイメージ。
南蛮風（なんばんふう）
・貿易をしていたヨーロッパ人がしている服装や持ち込む品の趣向。
主にポルトガル人など。異国趣味。
大正ロマン（たいしょうろまん）
・大正時代に広まった考え方、風潮。ヨーロッパで起こったロマン主義という精神運動の影響をうけ、日本解釈されたもの。
『個人としての独自性の重視』など分かりにくいが、一言で言って『庶民一人一人に目を向けよう』といった感じ。
2.技術的な言葉
絣（かすり）
・織物において、縦横の糸で織り表わされた模様の事。
重なる部分を防染(ぼうせん)したり着色したりする。
更紗（さらさ）
・インドを始め、アジア大陸から輸入されたオリエンタル模様。主に植物系の模様が多い。
絞り（しぼり）
・染色手法の一つ。糸でくくり、その部分を防染（ぼうせん→染まらないように）する。
その様が絞られている様なのでこの名前になった。
友禅（ゆうぜん）
・染色手法の一つ。宮崎友禅斎(みやざきゆうぜさい)という方が糊を使って防染（染まらないように）して、
きめ細かい染めを可能にしたのが始まり。
比較的新しく、江戸時代に発明された。
京友禅染めが有名。
後練り（あとねり）
・絹織物に織り上げてから、絹の不純物を取り除いた物。
練る(ねる)とは、絹の成分から不純物を取り除く事。これにより、ゴワゴワした絹がつやつやになる。
反対の言葉で先練り（さきねり）がある。
先練り（さきねり）
・後練りの反対語。糸の状態で不純物を取り除いた物。
代表的な物は
御召（おめし→適度な光沢があるドレッシーな生地）や
大島紬（おおしまつむぎ→カジュアル着物の代表、つやつやしている）
洗い張り（あらいはり）
・和服着物の糸をほどき、反物（たんもの→巻物）状にして行う洗濯。
直接水洗いが出来、生地の奥まで汚れを取ることが出来る。
乾かした後は、仕立て直す必要がある。寸法直しの前によく行われる。
3.固有名詞
二重廻し（にじゅうまわし）・とんび
・男性用和装コートの名前。シャーロックホームズのコートというとイメージし易い。
（ただし、ホームズはインバネスコートを着用）
正確にいうと、
インバネスコートは袖のあるケープ付きコート
二重廻し（にじゅうまわし）は袖の無いケープ付きコート
とんびは袖が無く、ケープが背中部分と一体化したコート
キャラコ
・高級足袋（たび→和服着物用の靴下）に使われる木綿生地の事。
艶っとしていて丈夫。
御召（おめし）
・適度な光沢を持つドレッシーな生地。男性の和装ではフォーマル感のある素材。
御召縮緬（おめしちりめん→シボ凹凸のある着物生地）の略。
糸の状態で清錬（せいれん→絹の不純物を取り除く事）染めをしてその後生地に織り上げる。
糸にも秘密があり、縦横共に強い回転をかけた糸を使用する。
｛普通の縮緬（ちりめん）は縦糸には回転をかけず、横糸にだけ交互に右回転と左回転を施す事で凹凸を出す｝
その昔、１１代将軍の徳川家斉（いえなり）が好んでお召し（おめし）になった事が由来。
上布（じょうふ）
・麻織物の高級版の事。新潟の越後上布(えちごじょうふ)、沖縄の宮古上布(みやこじょうふ)、八重山上布(やえやまじょうふ)が有名。
縮緬（ちりめん）
・縦糸には回転をかけず、横糸にだけ交互に右回転と左回転を施す事で凹凸を出す絹織物。
和風の生地は大体、シボと呼ばれる凹凸がある。
紬（つむぎ）
・手で紬いだ糸を使用した庶民の普段着生地。
大体、真綿糸（まわたいと→綿を撚って糸状にしたもの）で出来ている事が多い。
綴れ（つづれ）
・伝統技法の一つ。非常に高級な織物で、横糸で縦糸をつづり分け、文様を表すもの。
織物全体に横糸がゆき渡らず、文様を織り出すのに必要な部分にのみ渡る。
特徴は柄の境目に出来る隙間である把釣孔（はつりこう→穴）。
現物を見ないとおそらく分かりずらい。
羅（ら）
・夏の織物で、通気性に優れている。
もじり織（縦糸を絡み合わせた間に横糸を通す織）という手法を使っている。
編み目状になっている。
絽（ろ）
・同じく夏の織物。
主に横段に穴が開いている。
紗（しゃ）
・夏用生地。
見た目はメッシュ生地。
薄物（うすもの）
・７、８月専用の真夏の和服着物の事。
盛夏（せいか）用ともいう。基本６月や９月に薄物は着なかった（ただし、現代はルールが変わってきている）
一般的には絽（ろ→生地に小さなスキマ穴が空いた夏素材）、紗（しゃ→生地がメッシュ状になった夏素材）、麻の事。
抱き幅（だきはば）
・袖付け終わり（そでの縫い目の下）から衽線（おくみせん→着物の前面に縫い付けてある衽の縫い目）までの長さの事。
ここは上半身の見た目に関わる。
棒衿（ぼうえり）
・棒のように幅が変わらない衿の事。
男性用の衿は大体これ。（女性用の衿は広い衿を折り曲げて使ったり、バチ状に広がっている衿が主流）
鯨尺(クジラじゃく)
・和装独特の寸法単位。
１分（ぶ）＝０.３８㎝ １寸（すん）＝3.8㎝ １尺（しゃく）＝38㎝
クジラのひげで作られたのが由来。
献上柄（けんじょうがら）
・福岡の博多献上帯に使われる織文様の事。
独鈷柄（どっこがら）とも言う。
７００年以上前から存在しており、
仏教に由来する花皿（はなざら）と独鈷（どっこ→煩悩を砕く道具）に
形が似ている事から命名されたと言われる。
4.ポイント（これだけ覚えて！）
・粋（いき）
シンプル、さっぱりして垢ぬけた様子。
・絣（かすり）
織物において、縦横の糸で織り表わされた模様の事。
・絞り（しぼり）
染色手法の一つ。糸でくくり、その部分を防染（ぼうせん→染まらないように）する。
・洗い張り（あらいはり）
和服着物の糸をほどき、反物（たんもの→巻物）状にして行う洗濯。
・御召（おめし）
適度な光沢を持つドレッシーな生地。男性の和装ではフォーマル感のある素材。
・紬（つむぎ）
手で紬いだ糸を使用した庶民の普段着生地。
・絽（ろ）
同じく夏の織物。主に横段に穴が開いている。
・紗（しゃ）
夏用生地。見た目はメッシュ生地。
・薄物（うすもの）
７、８月専用の真夏の和服着物の事。
・鯨尺(クジラじゃく)
和装独特の寸法単位。
１分（ぶ）＝０.３８㎝ １寸（すん）＝3.8㎝ １尺（しゃく）＝38㎝
・献上柄（けんじょうがら）
福岡の博多献上帯に使われる織文様の事。
独鈷柄（どっこがら）とも言う。
以上、男の和服着物のワードでした。
大体は難しい漢字を使い、読み方も分からない事が多いと思います。
見慣れると、意味も感覚も頭に入って来ますので
ここで軽く復習しておきましょう。
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