ご自身にぴったりの寸法で着る事。
男の和服着物モッズで一番大切な要素かもしれません。
ただし寸法は、誂え（あつらえ→オーダー）のなかで一番難しい箇所です。
ここでは男の和服着物を新調する際、気を付けるポイントをお話しします。
ぜひ、ご自身のベストな寸法を覚えておいてください。
結論
・着物、羽織(はおり)等、それぞれに寸法がありますが、こちらの自動計算を使うと楽です
・基本はお店の人に尋ねるべきですが、大まかな寸法は把握しておくと良いです
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目次
寸法
※あくまで、１つの方法です。お店や人により寸法の出し方は違ってきます。
和の文化に興味がある『あなた様』が
自由にお使いできるメンズ着物寸法表となります。
ぜひ活用してください。
【メンズ着物寸法表（自動計算式）】
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身長、手の長さ等入力するだけで自動で寸法が出ます。
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※注意
こちらの寸法はあくまで参考数値です。
正確にはお店の方にお尋ね下さい。
クジラ尺(しゃく)の意味
（廣田紬株式会社.公式ブログ「問屋の仕事場から」様より引用：https://hirotatsumugi.jp/blog/10379）
ほとんどの呉服屋さんはクジラ尺（くじらしゃく）を使うので覚えた方が良いです。ただし、地域によっては曲尺（かねじゃく）を使う所もありますが、ここでは省きます。
クジラ尺（くじらしゃく）という寸法では、尺（しゃく）、寸（すん）、分（ぶ）という単位を使います。
1尺（しゃく）＝約38ｃｍ
1寸（すん）＝約3.8ｃｍ
１分（ぶ）＝約0.38ｃｍ
例、
７６ｃｍはクジラ尺（くじらしゃく）だと約２尺（しゃく）
１尺（しゃく）８寸（すん）５分（ぶ）は、約７０ｃｍ
では、具体的な寸法に入っていきます。
一般的な寸法
長着（ながぎ→着物の事）
ズバリ、寸法で失敗しやすいのは、
身幅（みはば→着物の幅）と身丈（みたけ→着物の長さ）です。
ご自身のベストな身幅(みはば)と身丈(みたけ)が分かれば合格です。
では具体的な採寸についてみて見ましょう。
まず、裄（ゆき→手の長さ）とヒップを測ります。
その他の寸法は、ご自身の身長、裄（ゆき→手の長さ）とヒップから計算で割りだします。
一般的な計算式
A.身丈（みたけ→着物の幅）・・
（身長−30ｃｍ）÷3.8（1寸）
B.裄（ゆき→手の長さ）・・
採寸（直接測る事）
C.袖丈（そでたけ→袖の縦長さ）・・
固定 1尺3寸0分（49.4ｃｍ）
ただし、身長165cmより低い場合は1尺2寸5分（47.5cm）も検討。
D.人形（にんぎょう→男の着物の袖付け部分から袖下まで）・・
固定 2寸5分（9.5ｃｍ）
E.前幅（まえはば→着物前の横幅）・・
ヒップ（センチ）÷4÷3.8（1寸）
F.後幅（うしろはば→着物後ろの幅）・・
前幅+1寸5分（5.7ｃｍ）
G.抱き幅（だきはば→胸の部分の幅）・・
（胸囲の無い方は微調整出来ます）－5分
H.褄下（つました→衿先から下）・・
身丈(みたけ→着物は長さ)÷2+5分（1.9ｃｍ）
I.袖幅（そではば→袖の横幅）・・
裄（ゆき→手の長さ）÷2+2分（0.76ｃｍ）
J.肩幅（かたはば）・・
裄（ゆき→手の長さ）÷2-2分（0.76ｃｍ）
長襦袢（ながじゅばん→着物の下に着る着物）
長着(ながぎ→着物の事)の寸法から割り出します。
A.襦袢丈（じゅばんたけ→長さ）・・
採寸（背からくるぶし真中まで）あるいは、身丈(みたけ→着物の長さ)-1寸（3.8ｃｍ）
B.裄（ゆき→手の長さ）・・長着裄(着物の裄の事)-2分（0.76ｃｍ）
C.袖幅（そではば）・・長着袖幅(着物の袖幅の事)-2分（0.76ｃｍ）
D.袖丈（そでたけ）・・長着袖丈(着物の袖の長さの事)-2分（0.76ｃｍ）
E.肩幅（かたはば）・・長着肩幅(着物の肩幅の事)と同寸
F.袖付（そでつけ）・・
長着袖付け-2分（0.76ｃｍ）
G.袖口（そでぐち）・・固定 7寸（26.6ｃｍ）
H.前幅（まえはば→着物の前横幅）・・長着前幅+１寸（3.8ｃｍ）
I.後幅（うしろはば→着物後の横幅）・・
長着後幅+5分（1.9ｃｍ）
羽織（はおり）
A.羽織丈（はおりたけ→羽織の長さ）・・
採寸（今の主流はやや長めですが、個人的に膝上がオススメ）
B.裄（ゆき→手の長さ）・・着物裄+2分（0.76ｃｍ）
C.袖幅（そではば→袖の横幅）・・着物寸法+2分（0.76ｃｍ）
D.肩幅（かたはば）・・長着肩幅と同じ
E.袖丈（そでたけ→袖の長さ）・・着物寸法+2分（0.76ｃｍ）
F.袖口（そでぐち）・・長着袖口と同寸
G.前幅（まえはば→羽織の前の横幅）・・
長着の前幅から-1寸〜1寸5分（-3.8ｃｍ〜5.7cm）
H.後幅（うしろはば→羽織の後の横幅）・・長着後ろ幅と同寸
I.乳下がり(ちさがり→肩から羽織ひもを止める場所まで)・・
実際に採寸。剣先(けんさき→着物の胸元のある位置)と角帯上ラインとの中間がベスト。一般的に肩から1尺5寸（5.7ｃｍ）前後
ポイント
ポイント
抱き幅（だきはば）・・
普通-5分（1.9ｃｍ）。もし、胸囲がある場合－3分でも、-0分でも調整可能です。
身丈（みたけ→着物の長さ）・・
帯を結ばずに羽織った時、床にすれる位。長め。
身幅（みはば→着物の横幅）・・
後幅はやや狭め、前幅をやや広め。
褄下（つました→衿先から裾までの長さ）・・
足の長さに見えるので、やや長めが良いです。帯を腰に締めたとき、4、5センチ（1寸～1寸(すん)3分(ぶ)）ほど衿下が覗くのが望ましいです。
袖丈（そでたけ→袖の縦の長さ）・・
固定の1尺(しゃく)3寸(すん)0分(ぶ)ですが、身長が165cm以下なら
1尺2寸5分（47.5ｃｍ）へ変更も検討して良いと思います。
羽織丈（はおりたけ→羽織の縦の長さ）・・
これはその時代の流行を反映し変化します。
今はの主流は膝ぐらいか、やや長めです。
我々は江戸系の和服着物モッズなので、やや短めの膝上5センチ（1寸3分）程です。
内揚げ（うちあげ→腰元にある生地を折り畳み縫い込んでいる場所）・・
帯を締めたときに隠れる位置です。
まずはご自身の帯結びの位置を確認しましょう。
乳（ち→羽織紐をつける位置）の位置・・
身長によって前後します。採寸して決めると良いです。
角帯の上ラインと剣先（けんさき→衽線と衿のぶつかる点）の中間が安定して綺麗に見えます。
裏話
一般的に呉服屋さんより仕立て屋さんの方が寸法について、より詳しいです。
任せきりでも大丈夫な所にお願いするのがポイントです。
ただ、ご自身である程度数字はわかっていた方が良いと思います。
海外の仕立てについて
今多くの呉服屋さんが、海外の仕立てを用意していると思います。
そのメリット、デメリットを把握しておくようにしてください。
メリット
・仕立て代がお値打ち
・意外と縫い目は綺麗
・お店によっては裏地代も込みの仕立てが用意されているのでお得
デメリット
・細かな要望に応えられない{抱き幅(だきはば→胸のゆとり)の調整など}
・納期が長い（通常1か月、海外は1か月＋半月程）
・裏地込みの仕立ての場合、裏地の質が悪い（生地が薄い等）
反物から寸法取れるかの見方
反物からご自身の寸法が取れるかの確認方法です。
まず店員さんがやってくれますが、自分でも知っておくと良いでしょう。
幅の確認
・メジャーなどで反物の端から端を測る（ミミがある場合も同じ）
・測った寸法ー5分（約1.9cm、縫い代分）×２＝裄（ゆき→手の長さ）の可能寸法
長さ確認
・およそ1反＝３丈（じょう→約3.8m）＝約12ｍ
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※注意
こちらの寸法はあくまで参考数値です。
正確にはお店の方にお尋ね下さい。
結論
・着物、羽織(はおり)等、それぞれに寸法がありますが、こちらの自動計算を使うと楽です
・基本はお店の人に尋ねるべきですが、大まかな寸法は把握しておくと良いです
以上、男の和服着物の寸法と仕立てでした。
男の和服着物はサイズが大まかで融通が利くと思われがちですが、
カッコよく着る為にはご自身にベストな寸法を模索しましょう。
一発ですんなりベストの寸法は難しいものです。
微調整を繰り返しましょう。
参考までに傾向として、
小さいより大きい方が良いですし
短いより長いほうが良いでしょう。
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